Мистер Абрамович и розовое прованское

Что общего у офисного менеджера средней руки и «владельца заводов, домов, пароходов», фотомоделей и футболистов Романа Абрамовича? В сущности ничего общего у них нет. Доля менеджера от пирога общенародной собственности за двадцать постсоветских лет растворилась в многомиллиардном состоянии скромного паренька из Ухты.

Но все меняется, когда они оба оказываются на Лазурном берегу во Франции. У ребят из петербургского офиса тоже есть сияющее солнце, нежно-голубое небо, умопомрачительно теплое, цвета аквамарин, море, хрустящий багет с джемом на завтрак и холодное розовое прованское вино на ужин по цене, заставляющей ехидно смеяться, вспоминая цифры в питерском супермаркете.

Честно говоря, среди всех этих красот и удовольствий никто бы и не думал о пресловутом Абрамовиче, если бы в море на рейде у мыса Антиб не стоял корабль, который даже по сравнению с другими немаленькими яхтами выглядел очень внушительно.

Тем более, что французы, с которыми сталкивается отдыхающий – официант из бара, гид на прогулочном катере, водитель такси – непременно говорили: «Вы русские? Видели - к Антибам пришла яхта мистера Абрамовича «Эклипс», самая большая в мире».

Складывалось впечатление, что всем следует восхищаться богатством соотечественника, если, конечно, он еще не получил паспорт и гражданство какой-нибудь страны потеплее, чем Россия.

Но хватит об Абрамовиче. По мнению многих, мыс Антиб - одно из лучших мест на Лазурном берегу. Во-первых, необычайно хорошо сам старинный городок Антибы. В нем есть старая крепость и красивый порт, в котором швартуются сотни яхт и лодок.

Крепостные стены отделяют гавань от узких улочек старого города. Ныряешь в арку, и попадаешь на длинную линию кафе и баров, где можно выпить пива, вина, кофе или перекусить, бездумно наблюдая за гуляющей публикой, и почувствовать себя сошедшим с лодки моряком, которого радует твердая почва под ногами.

Улицы ведут вниз к площади, где еженедельно разворачивается шумный рынок продуктов и вещей. Рынок кочует по городкам французской ривьеры. В понедельник он в Ницце, в воскресенье - в Канне, в субботу – здесь, в Антибе. Во все другие дни к услугам туристов и жителей лавки под аркадами старого стационарного рынка «Marche Provenсal».

Что нужно непременно увезти с собой из Антиба? Прованскую скатерть ярко-синего или оливкового цвета, украшенную изображениями желтых лимонов, пчел, или черных маслин. Когда такую скатерть стелешь на стол зимой, в комнате становится солнечнее. Обязательно нужно прихватить мешочек с терпко пахнущими цветами лаванды - здешние лавандовые поля вошли в историю.

Фото lavande-provence.fr

Если найдется время, стоит съездить в соседний городок Грасс, где началась история великих французских духов. Там королевские парфюмеры соединяли в ароматные смеси пряные запахи лимоновых рощи, лавандовых полей и кустов роз.

Очень приятно, если не волнует перевес, взять что-нибудь из здешней керамики. Полезный сувенир из Прованса - деревянная расписная мельничка с сухой смесью прованских трав. Базилик, тимьян, орегано, розмарин, кориандр… Здешнее солнце отдало им все.

Фото adnprovence.com

Про местное оливковое масло, которое раньше в России так и называли – прованским, можно и не говорить. Сам процесс его выбора и тестирования в лавочке у Марше Провансаль - отдельное удовольствие. Можно разглядывать большие бутыли масла с добавками базилика, перца, лимона и дегустировать разные сорта, обмакивая в маленькие масляные лужицы кусочки свежего хлеба…

Вообще, дегустировать в антибских лавках надо все: сыры, колбаски, вино, оливки в домашнем маринаде и мягкие бисквиты…

От рынка интеллигентный человек должен подняться в гору к собору и дворцу Гримальди. Эта итальянская семья с корнями из Средневековья, когда-то владела в Провансе тысячами гектар земли, строила замки, крепости и дворцы. Сейчас от былого могущества осталось всего-то одно государство - Монако.

Если захочется, с вокзала Антиба двухэтажная электричка увезет в столицу этой страны город Монте-Карло. Безусловно, стоит потратит сорок минут, чтобы своими глазами увидеть знаменитую трассу «Формулы1», казино, отель «Де Пари» в пышном стиле конца 19 века, океанографический музей.

В том-то и удобство жизни в Антибе, что весь Лазурный берег от Марселя до Ментона в вашем распоряжении. Здесь очень комфортабельные поезда с кондиционерами и мягкими креслами - отличное и дешевое средство передвижения, если не хочется арендовать машину, думать о парковках и невозможности выпить за обедом холодного вина «розе». За день между утренним и вечерним купанием можно обернуться до любого города на побережье.

Дворец Гримальди в старом Антибе в 1925 году выкупил муниципалитет и организовал в нем музей. А в 40-х годах прошлого века там обитал Пабло Пикассо. Для него оборудовали мастерскую, где он плодотворно работал, в том числе, увлекся местной глиной. В благодарность художник подарил городу много своих картин и рисунков.

Надо сказать, что парижские художники-импрессионисты, став знаменитыми, с удовольствием покидали столицу, чтобы обосноваться на теплом и живописном берегу. Например, лучшие виды старого Антиба можно увидеть на картинах Клода Моне. Для удобства туристов местная администрация даже отметила памятным знаком точку, с которой художник писал один из пейзажей.

В этом месте заканчивается пляж и променад бульвара Бэкон идет вдоль дороги, ведущей на заросшей соснами холм. Венчает его старый маяк Гаруп. Интересно, что рядом с маяком есть деревянная церковь, где хранятся реликвии, вывезенные из Севастополя во время Крымской войны.
Очень приятно побродить в лесу в тени, скрываясь от жары. Сквозь деревья блестит море, под ногами на булыжной дороге скрипят сухие иголки… За каменной кладкой невысоких оград красуются крыши элегантных вилл и угадываются сады.

В этой части Антиба живут богатые и знаменитые. Со стороны моря холм обрывается скалами, образующими редкие маленькие бухточки с пляжами, так что обитателям вилл приходится оборудовать солярии на плоских камнях и спускаться в воду по железным лестницам.

Надо сказать, что французские власти строго следят за тем, чтобы «випы» не вторгались в местную природу и не разрушали архитектурными «новоделами» гармонии моря, сосен, зданий. В отличие, от петербургских властей, наверное, понимают, что именно за этим сюда едут тысячи людей.

И еще за неуловимыми образами тех, кто жил в антибских виллах и отелях десятки лет назад. Великие писатели, знаменитые актеры, удачливые политики… Для голливудских звезд до сей поры излюбленное место - отель «Du Cap Eden Roc», описанный Скоттом Фицджеральдом в романе «Ночь нежна».

Для политиков Меккой мог бы стать «Provenсal», где останавливались Черччиль, Де Голль и Кеннеди. Жаль, что владельцы его разорились, и он переходит из рук в руки, требуя основательного ремонта.

Обитатели здешних вилл, судя по Феррари и Бентли на стоянке, ужинают в модном ресторане «Le Вacon». Вид с террасы «Bacon» стоит миллион. Изгиб антибской бухты и панорама берега от старых крепостных стен вплоть до Италии. Лодки на воде и мягкий силуэт гор, прекрасный закат...

Коронный номер ресторана - рыбной суп буйабес. Это типичный пример того, как пища бедняков становится изысканным и недешевым блюдом. Когда-то марсельские рыбаки варили похлебку из нереализованных морепродуктов и рыб, вроде, как у нас готовили сборную солянку из всего, что осталось в холодильнике после праздника.

Так и буйабес. Сейчас для его приготовления используют не менее семи сортов свежевыловленной рыбы, и членистоногих, свежий фенхель, томаты и шафран. Добавление омаров, кстати, серьезно поднимает стоимость блюда.

На Лазурном берегу буйабес - не только еда, но действо. Сначала готовят наваристый бульон из рыбы, у которой мясо поплотнее, и овощей. Потом его процеживают и добавляют на 5-7 минут рыбу помягче.

Суп водружают на стол в большой медной кастрюле, достают из нее рыбу, выкладывают на подогреваемый снизу поднос. Гостям надевают на грудь фартук, и можно приступать.

В тарелках ароматный, насыщенный, пряный суп охряного цвета Обязательный гарнир – подсушенный хлеб с домашнем соусом, который делают из толченного чеснока, шафрана, оливкового масла. Буйабес - как кус-кус или плов – один заменяет весь обед.

Кастрюлю, предполагаемую на две персоны можно смело делить на четверых. Не стесняйтесь, вас поймут. Французы относятся к еде с особым пиететом.

Кроме супа, обязательно надо поесть салат «Ниссуаз». У нас в России он значится, как салат с тунцом и популярен, примерно, как «Цезарь». На Лазурном берегу его готовят по-разному, но непременные ингредиенты - свежие овощи и листья салата, вареное яйцо и тунец. В России тунец. конечно, консервированный, во Франции – свежий. Заправка - оливковое масла с приправами или соус на основе майонеза.

"Ниссуаз", то есть салат из Ниццы, можно заказывать в любом кафе на Лазурном берегу, варианты будут разные. Самый интересный – в городке Сан-Поль де Ванс.

Это средневековое поселение на высокой горе в двадцатом веке облюбовали художники. И по сей день он, кажется, весь состоит из галерей, больших и маленьких, художественных салонов и мастерских. Здесь на тихом старом кладбище похоронен Марк Шагал.

В деревушке очаровательная площадь со старым колодцем, переулки шириной в два локтя, городские стены из огромных камней. За ними ремесленники и крестьяне окрестных деревушек укрывались от набегов многочисленных врагов: норманнов, генуэзцев, венецианцев… Со стен открываются захватывающие дух виды на виноградники, поля и оливковые рощи Прованса.

Ниссуазский салат по местному рецепту можно испробовать в ресторане «Du Tilleul («Под липой») в Вансе.

Огромная липа там и впрямь дает тень на двадцать столиков. Официанты быстро разносят большие тарелки с едой. Салат состоит из зеленых листьев, помидорок черри, подкопченных на огне кусочков тунца и яйца-пашот (сваренного «в мешочек»). Приправлен простым оливковым маслом с бальзамическим уксусом. Живописно и вкусно.

В Сан-Поль де Ванс из Антиба можно добраться поездом и автобусом. Автобусы на Лазурном берегу, как и поезда, ходят точно по расписанию и кондиционированы, что немаловажно в жару. Так что мобильность обеспечена..

Возвращаться из коротких поездок в место обитания всегда приятно. Вечером самая бурная жизнь кипит на другой стороне мыса Антиб в местечке «Juan les Pins» (Жуан Ле Пин). Когда-то, судя по фотографиям, здесь вплотную к пляжу подходил сосновый лес. Но курорт развивался так бурно, что теперь здесь сплошь отели и дома с апартаментами.

Все первые этажи занимают магазины, кафе и клубы, открытые допоздна. Здесь же прямо на берегу устроен концертный зал под открытым небом, где много лет в середине июля проходит знаменитый джазовый фестиваль. Но и в другие летние дни сцена не пустует. В Жуан ле Пине до поздней ночи веселая и шумная круговерть людей, оживших после дневной жарой.

Широкая набережная идет по направлению к Каннам вплоть до соседнего городка Гольф Жуан(Golfe Juan ), знаменитого тем, что в 1815 году здесь высадился сбежавший с острова Эльба Наполеон и двинулся маршем на Париж, чтобы еще на 100 дней стать императором Франции.

Вдоль променада тянется череда пляжных баров и ресторанов, где столики и кресла стоят прямо в песке и вода плещется у ног.

В таком баре на берегу и сидят менеджеры средней руки из Петербурга. Они любуются лунной дорожкой на воде, огоньками, которые украсили силуэты яхт. В открытом театре поет итальянский певец Zucchero, и его хрипловатый, живой голос прекрасно слышен за столиком у воды. Ноги у ребят гудят после дневного путешествия в Ванс, но сейчас так хорошо.

Холодное розовое прованское вино плещется в бокалах и сыр со свежим хлебом вкуснее любого изысканного блюда.

Мистер Абрамович и кто там еще есть на «Эклипсе», конечно, живут на широкую ногу. У них есть вертолетная площадка, подводная лодка, а на борт к себе они могут притащить Элтона Джона или Мадонну.

Но ведь и менеджерам отдыхается не хуже. Они работали целый год, сумели приехать в Антиб. Завтра им улетать. И, наверное, по их заказу небо над старым городом вдруг осветилось великолепным салютом.

Конечно, это может быть просто фестиваль фейрверков в День взятия Бастилии. Но радости от того не меньше.

Между прочим сезон на Лазурном берегу длится до ноября. Так что на мыс Антиб еще вполне можно успеть.

Наталия Сергеева

Фото автора