Вулканы и конкистадоры

Перед отъездом из Антигуа мы завтракали у «Доньи Луизы Шикотенкатль». Так звали индейскую наложницу Эрнана Кортеса, дочь тласкаланского вождя. В 1519 году отец подарил ее Кортесу в доказательство верности испанцам, Кортес же подарил ее своему соратнику Альварадо. Она считалась законной женой Альварадо. В святом крещении получила имя донья Луиса де Тласкала. Обладала высоким общественным статусом и сопровождала Альварадо во всех походах. Умерла в 1535 г. и была похоронена в кафедральном соборе Гватемалы. У Альварадо было от нее трое детей.

Здесь, в кафе с большим количеством комнат, уединенных уголков, с маленьким садом внутри, под деревьями которого стоят уютные столики, можно съесть лучший в городе омлет с деревенским сыром и фасолью с ароматными свежеиспеченными булочками или теплыми маисовыми лепешками. И, конечно, выпить горячий шоколад или кофе, зерна которого выращены на плантации неподалеку от города.

В Антигуа хорошо просыпаться — слушать, как поют птицы в саду, или как капли дождя стучат по старой черепичной крыше, как за окном постепенно оживает улица. Если повезет и не будет облаков, то из окна можно увидеть один из трех вулканов, окружающих город, — Агуа, Фуэго, или Акатенанго.

Фуэго и Акатенанго еще живые и дымятся. Время от времени жителям Антигуа даже приходится убирать пепел с улиц. А в кратере Агуа когда-то было озеро, которое при извержении в 1542 году вылилось, образовав сель. Грязевой поток уничтожил столицу, за 15 лет до этого основанную здесь товарищем Кортеса Педро де Альварадо, завоевавшим эти места. Под селем погибла Луиза Шикотенкатль, тласкальская принцесса, жена Альварадо, правившая Гватемалой после его смерти. Новый город с гордым названием Сантьяго де Кабайерос де Гватемала испанцы построили рядом и возвели в нем собор, дворцы знати и монастыри.

Но в конце ХVIII века случилось новое несчастье — мощное землетрясение сильно разрушило город. Тогда столицу перенесли подальше от вулканов и назвали ее Гватемала, а Сантьяго превратился в Антигуа (Старую столицу).

В собор, разрушенный землетрясением, куда перевезла прах Педро де Альварадо его дочь донья Леонор, стоит зайти, чтобы посмотреть на небо через уцелевшие арки перекрытий и напрямую поговорить с богом.

Педро де Альварадо был рыжим, со светлыми глазами. Поэтому индейцы на своих карнавальных масках обычно изображают конкистадоров голубоглазыми и светловолосыми, с бородой и усами. Так рассказывал резчик масок дон Антонио с острова Атитлан, показывая нам свою мастерскую. Маски здесь не похожи на те, что продаются для туристов. Их можно носить и представлять себя героем индейской легенды.

Для нашей семьи Луиза Шикотенкатль и Педро де Альварадо не просто исторические персонажи. С братом конкистадора Хорхе де Альварадо в Гватемалу прибыл юноша по имени Франсиско Хирон Мануэль, по семейному преданию — дальний предок по материнской линии моего мужа.

Именно он показал мне множество удивительных мест в Гватемале. Например, конвент (монастырь) в Антигуа, где лечился после авиакатастрофы Антуан де Сент-Экзюпери. Сейчас здесь небольшая гостиница.

В 1938 году самолет Антуана де Сент-Экзюпери совершал трансконтинентальный перелет из Нью-Йорка на Огненную Землю и приземлился в аэропорту Гватемалы на заправку. Механик перепутал размеры американского и европейского галлонов, и самолет от тяжести топлива рухнул на взлете. Летчику пришлось долго лечиться: сначала в госпитале в столице, потом — во францисканском конвенте в Антигуа. Доктор Хосе Мендес Вайе спас жизнь Сент-Экзюпери, получившему тяжелые травмы головы, несколько переломов черепных костей, сотрясение мозга. Одна рука была сломана в 32-х местах, и врач спас ее от ампутации.

Мне очень хочется верить, что именно Антигуа вспоминал писатель, когда описывал, как Маленький принц чистит вулканы на своей планете. Ведь в соседнем с Гватемалой Сальвадоре, откуда родом была его жена Консуэло, и где тоже есть вулканы, Антуан де Сент-Экзюпери не бывал.

Ближе к полудню в Антигуа становится жарко, однако это не повод для того, чтобы закончить нашу прогулку по городу. Старая булыжная мостовая приводит нас на центральную площадь Пласа де Армас.

По дороге встречаем жениха с невестой. Гватемальцы любят справлять семейные торжества в Антигуа, ведь до столицы рукой подать, всего-то 40 километров.

В церкви Ла Мерсед много паломников — здесь гостит икона Иуды Фаддея. Святой помогает преодолеть нерешительность и сомнения в решении кажущихся безнадежными дел. Надо обязательно зайти и поставить свечку.

От Ла Мерсед недалеко до бывшего монастыря Санто Доминго. Полуразрушенные здания отреставрировали и открыли гостиницу с красивым садом и маленьким музеем старинной деревянной скульптуры — выставленному здесь Иосифу с младенцем-Христом почти четыреста лет.

Гватемальцы — прекрасные резчики по дереву. Переход от масок к деревянным скульптурам святых был, возможно, просто развитием старых традиций. По соседству с Санто Доминго есть несколько мастерских, в которых можно посмотреть на старинную резную мебель, подсвечники, скульптуры святых, карнавальные маски.

Гватемальский карнавал — особый, непохожий на другие карнавалы в Латинской Америке. Здесь у каждого поселения свои традиции проведения праздника. Жители городов и деревень танцуют в ярких костюмах и деревянных масках животных или конкистадоров. Настоящие старинные карнавальные маски, как и костюмы, теперь трудно найти, это предметы коллекционирования.

Ну, а мы, путешествуя по стране, собрали небольшую коллекцию рогаток. Мастерски сделанные старые рогатки можно найти в маленькой антикварной лавочке у доньи Марии на рынке в Чичикастенанго, а простые продаются на сувенирных базарах в Антигуа. В сюжетах создатели этого миниатюрного оружия себя не ограничивали: забавные звери, иногда такие, что в Гватемале не встречаются, монахи, русалки, повстанцы (как же без недавней истории), ангелы, скелеты, святые. А вот Педро де Альварадо, изваянного в рогатке, пока не встретили…

Тихо опускается вечер. С главной площади Пласа де Армас раздаются звуки маримбы. Я всегда удивлялась, как они играют втроем или вчетвером на одном инструменте?

Можно прямо здесь и потанцевать под живую музыку на радость зрителям-прохожим.

Становится прохладно, и мы проголодались…

Пора ужинать. Вот только что выбрать — утку в шоколаде или местную пресноводную рыбу, зажаренную на гриле, с овощами и авокадо? За любовь к авокадо гватемальцев прозвали panza verde — зеленый желудок.

Испанцы запрещали сажать в колониях виноград, чтобы не устраивать конкуренции виноделам метрополии, но Zacapa, местный ром двадцатилетней выдержки, очень хорош, чтобы начать с него ужин.

В Антигуа надо пожить, почувствовать этот маленький город с вулканами: посидеть в кафе и ресторанчиках на открытом воздухе, пообщаться с людьми, заглянуть в колониальные лавки, и, не торопясь, путешествовать во времени.

Александра Иванова

Если вы хотите научиться писать интересные статьи о своих поездках по миру, а также делать профессиональные фото и видео — запишитесь на курс лекций по журналистике путешествий, который начнется 24 января 2019 года.