Как вернуть людей на землю

На дорогах Тосканы, стоит только свернуть с автострады, повсеместно можно увидеть указатель «Agriturismo». Зачастую он соседствует с объявлениями о прямых продажах фруктов, овощей, оливкового масла и вина.

Агротуризм в Италии существует в первую очередь для поддержки сельского хозяйства. Итальянские власти придумали, как помочь рискованному аграрному бизнесу не только прямыми субсидиями. Если ты производишь вино, сыр, колбасу или оливковое масло, то можешь организовать мини-гостиницу и платить налоги значительно более низкие, чем владельцы традиционных отелей, да еще брать льготные кредиты на развитие. И, конечно, практически каждое хозяйство таким правом пользуется.

«Agriturismo» может быть и виллой с бассейном, и маленьким домиком в саду, и комнатой в хозяйском доме. Где-то гарантируют ужин на уровне мишленовского путеводителя, где-то — только чашку кофе с круассаном на завтрак. В среднем получается дешевле номера в отеле, ближе к природе и главное — возникает ощущение, что ты в гостях, а не в гостинице. А если заехать небольшой компанией — вообще замечательно. Нет ничего лучше вечерних посиделок с бокалом вина и тарелкой оливок, когда смотришь на закат, на холмы с виноградниками, на поле подсолнухов — и говоришь непременно о чем-то хорошем.

Такие места привлекают путешественников со всего света. Нынешним летом в деревенской Тоскане отдыхал, к примеру, Барак Обама с семьей. Поселился где-то рядом с городком Буонконвенто, о чем, естественно, судачила все округа.

Agriturismo — в основном семейный бизнес, и его поощрение помогло вернуть на тосканские холмы людей, без которых любые пейзажи остались бы безжизненными. Как и повсюду в Европе, индустриализация выдула народ из деревни в города. Но за последние десятилетия любовь к экологически чистым продуктам и мода на все натуральное потянула европейцев назад к природе. Хозяевами виноградников и оливковых плантаций стали люди вовсе не сельских профессий.

Сейчас в Италии примерно 20 тысяч таких компаний, из них около четырех тысяч — в Тоскане. Вместе с альпийским регионом Трентино Альта Адиджи Тоскана лидирует по этому показателю в стране. Помимо прочего, это еще и индикатор привлекательности территории для отдыха. По тосканскому рейтингу, на первом месте провинция Сиена, затем — приморское Гроссето, окрестности Флоренции и Ареццо.

Для примера расскажем про одно из 450 хозяйств в провинции Ареццо — «Poderi di Pomaio», недавно вошедшее в Toп-25 Тосканы.

История его довольно типична. Начнем, как водится, от тосканской «печки», то есть от этрусков. Эти древние обитатели Тосканы за несколько веков проложили дороги по холмам, разделяющим долины рек Тибр и Арно. Они же осушили огромное озеро, направив воду из него в русло реки Арно. Основали город Аретинум, нынешний Ареццо. Место на холмах называлось Поти, но потом, уже во времена римлян, которые мирно аннексировали этрусские земли, появляется название Помайо — от латинского слова «pomum», что значит «яблоко». Наверное, там были фруктовые сады.

Еще один важный аспект: холмы эти упоминает великий Данте, а «Божественная комедия» для тосканцев как библия. В ней есть все достойное упоминания на все времена. И, наконец, еще один авторитет — художественный. В городе Ареццо, чьи башни видны из Помайо, сохраняются шедевры мирового уровня. Например, композиция фресок «Обретение креста» Пьеро делла Франческа в соборе Сан Франческо — огромная, хорошо сохранившаяся и очень цельная в художественном смысле. Пьеро, направляясь из своего Сансеполькро в Ареццо для работы над фреской, останавливался передохнуть в Помайо у маленькой церкви, построенной в начале XII века. А где ему еще было съесть кусок несоленого тосканского хлеба с душистым маслом и выпить стакан воды из родника, как не у местного монаха? И он, конечно, не мог не обратить внимания на удивительную игру света и тени, мягкое сияние на зеленом полотне заросших лесом холмов, поворачивающих в сторону моря. Вот этим чистым воздухом и светом он и наполнил свою знаменитую фреску.

Эту историю в духе местного патриотизма рассказывает архитектор Пьер Ферруччо Росси, который двадцать пять лет назад купил землю на этой горе. Тогда она была частью огромного владения, ранее принадлежавшего знатным синьорам. В годы правления великого герцога Леопольда в XVIII веке его разделили на «подери» — земельные наделы и отдали в безвозмездное пользование местным крестьянам.

Архитектор Росси, не родственник нашему зодчему Карлу Ивановичу, а обладатель типичной тосканской фамилии, оказался человеком не только душевно тонким, но и практичным. Красота Помайо, освященная столь славным прошлым, дала толчок успешному деловому проекту. Семья занялась восстановлением виноградников, делегировав одного из сыновей — Якопо — учиться на винодела в Университет Перуджи. Младший сын Росси — Марко — стал маркетологом и сомелье.

Сейчас в «Рodere di Pomaio» больше четырех гектаров отличного виноградника, несколько сотен оливковых деревьев, фруктовый сад, современная винодельня («кантина»). Хозяйство производит ежегодно 15-18 тысяч бутылок вина и огромное количество оливкового масла. Для гостей есть собственные джемы, свежие овощи и фрукты. По тосканским меркам хозяйство среднего масштаба, зато вся их продукция маркируется знаком «био», что означает отсутствие любых химикатов. Контроль за выполнением этих требований в Тоскане строг. А помайские вина в этом году заняли первое место на конкурсе новых виноделен Италии именно в категории «био».

С горы, на которой расположилось «Рodere di Pomaio», видны башни и колокольня Дуомо, главного собора Ареццо. И больше никаких признаков человеческого обитания. Разве что колокольный звон той самой средневековой церквушки. Налево и направо — панорама заросших лесом гор. Виноградники ярко выделяются на склонах. Песчаная дорога уходит куда-то вверх к оливам с узловатыми стволами. Картина настолько гармоничная и выразительная, что какой-то гостивший здесь британский блогер сделал серию фотографий и отдал приятелю, владельцу бара в Глазго. Тот изготовил огромный постер, растянул за окнами своего заведения, и теперь шотландцы, потягивая эль, лицезрят виноградник Помайо.

Для туристов в Помайо — два дома на несколько комнат каждый. Внутри, конечно, все комфортабельно и современно, но старые стены, деревянные балки, каменные полы, большие камины придают виллам истинно тосканский шарм…

Думаю, что здесь хорошо в любое время года. Не только ослепительно солнечным летом, но и осенью, когда холмы окрашиваются в красное, оранжевое и желтое, когда на столе появляется только что отжатое зеленое и пахучее оливковое масло olio nuovo. Да и весной неплохо, когда мимозы цветут лимонным цветом, одеваются в розовое огромные миндальные деревья, черешни и сливы. Зимой по утрам на траве лежит иней, и снег нет-нет, да и высыпается на обнаженные линии виноградных лоз. А город внизу почти до полудня прячется в тумане. Зато можно зажечь камин и жарить в нем мясо

Зима и глубокая осень вообще хорошее время для путешествия по Тоскане. Нет изнуряющей жары и очередей в музеи, а цены на жилье гораздо ниже. В высокий сезон, который начинается где-то в пасхальные каникулы и заканчивается примерно в октябре, обычно все полностью зарезервировано. Американцы, европейцы, австралийцы… Некоторые приезжают уже не первый раз. Возникает резонный вопрос: если Помайо пользуется таким успехом, почему бы не расшириться, не построить еще несколько домов?

«Нельзя», — объясняет Якопо Росси. Оказывается, местные законы позволяет что-то модернизировать только в пределах уже существующих строений. Если кто-то купил участок с полуразрушенным домом, сараем или даже старым фундаментом, а в городском архиве есть сведения и старые планы- то можно восстанавливать или строить заново. Только проект еще нужно согласовать в коммуне (это орган местного самоуправления). Без разрешения даже кипарис не спилить.

В Помайо есть ресторан, где для туристов организуют винные дегустации, курсы тосканской кухни, специальные события вроде свадебных ужинов или вечеринок. Но в постоянном режиме ресторан не работает. И это тоже из-за строгости местных законов. Ведь если владеешь рестораном или гостиницей, то налоги будут выше, чем для agriturismo. Но зато и ограничений меньше. Например, в ресторане agriturismo хозяева обязаны использовать только продукты, произведенные на данной территории. Но вот рыбы, к примеру, в Ареццо нет — а как же в ресторане без рыбы?

Проблема может показаться надуманной. Тут два часа на машине в одну сторону до Тирренского моря, и два — в другую, до Адриатического. Ничего не мешает привезти свежайшую рыбу и морепродукты. Но Якопо пожимает плечами: «Конечно, привезти можно, только не каждый рыбак захочет возиться с оформлением нужных сертификатов, а у нас их могут проверить в любой момент».

Разговоры о проверках и контроле никак не вяжутся с нашим стереотипным представлением об итальянских предпринимателях, которые якобы любой закон обойдут. На самом деле следовать законам в Тоскане не только правильнее, но и, в конечном счете, выгоднее. Местная власть и банки поощряют развитие производства, малый бизнес и все, что позволяет привлечь в регион туристов. И тут важна хорошая репутация. Как у Помайо.

Итак, мы, туристы, уже здесь. Практический совет для тех, кто хочет испытать на себе сельскую жизнь в Тоскане. Выбирайте географическую точку, заходите на сайт этого города или провинции, подберите подходящее по цене и локации agriturismo. И будьте уверены — удовольствие гарантировано.

А если хотите поближе познакомиться именно с обитателями Pomaio, зайдите на YouTube и посмотрите несколько милых сюжетов. Если не знаете ни итальянского, ни английского — не беда. В кадре будет Пьер Феруччо и его сыновья, местная любимица кошка Кальцетта и прекрасные виноградники. Для общего представления о красоте этого чудесного места можно посмотреть вот это видео, снятое с высоты птичьего полета.

И в завершение хочется поделиться рецептом летнего коктейля, который обитатели и гости этого «агритуризмо» любят на «апперетиво»: три части игристого итальянского Prosecсo смешать с одной частью розового помайского вина «RosAntico», на дно бокала бросить свежей клубники и немного льда.

Наталия Сергеева, INLOVEWITHTOSCANA