Как журналисту стать «Верной Рукой» — другом индейцев

Постоянный автор «Росбалта» Игорь Ротарь продолжает свои путевые заметки из Колумбии. Если в первой части он рассказал о том, как побывал в более-менее цивилизованных местах, то теперь углубился в джунгли.

«Зависнуть» на месяцок другой в горной деревушке Минка на севере Колумбии я решил не случайно. Это место — настоящая мечта для человека, стремящегося «спастись» от цивилизации. Сразу же за выходом из деревни начинаются девственные джунгли. Здесь можно купаться в запрудах возле бесчисленных водопадов, наблюдать за попугаями, колибри и другими экзотическими птицами и, наконец, просто гулять. Ну, а после хорошей прогулки можно перекусить свежайшими (прямо с дерева) тропическими фруктами и запить их чашечкой крепчайшего кофе, собранного на соседней ферме.

Крушение иллюзий

Увы, все оказалось не так радужно. Одними фруктами сыт не будешь, а с другими продуктами тут явная напряженка. Так, например, сметаны здесь не было вовсе, а сыр продавец, ничтоже сумняшеся, отрезал, не надевая перчаток.

Да и с водопадами все оказалось не так однозначно. Некоторые из них находятся достаточно далеко, и добраться до них можно только на «мототакси» (автомобилей здесь почти нет, и они бесполезны в джунглях) или муле. Я по глупости предпочел мотоцикл, и уже через полчаса лихой езды упал в ближайшую канаву, сильно ушибив бок.

Медпомощь по-колумбийски

Бок все не проходил, и где-то через неделю я решил пойти в местный медпункт. В качестве переводчика взял местного приятеля Хуана (у меня испанский «базовый»). Девушка посмотрела на мою страховку на английском:

— Ой, да я здесь ничего не понимаю.

— Да можно и без страховки, просто скажите, что со мной.

Посмотрела:

— Ничего страшного. Просто сильный ушиб. Я вам выпишу рецепт, купите в аптеке ампулу с антивоспалительным лекарством, ну и таблетки недельку попьете.

Пошли расплачиваться. Девушка посмотрела тарифы:

— Ой, 80 тысяч песо (приблизительно $ 30 — И.Р.)! Нет, мне стыдно с вас ни за что такие огромные деньги брать. Я не буду регистрировать ваш приход.

Хуан посоветовал сделать девочкам из медпункта небольшой подарок. Я купил кока-колу, мороженое и печенье. Медсестры были в полном восторге. Сделали мне укол из собственной ампулы, да еще и таблетки бесплатно дали.

Такая отзывчивость очень характерна для колумбийцев. Другой особенностью этого народа является огромная жизнерадостность. Кажется, что они смеются и радуются жизни просто постоянно. Например, выхожу я из своего бунгало и вижу, что старичок-хозяин танцует с какой-то молодой женщиной.

Оказывается, это его дочка. Ну почему же не потанцевать, если выдалась свободная минутка?!

Махмуд по имени Мигель

Нашел я здесь и русскую семью из Москвы. Александро («в прошлой жизни» Алексей) преподает йогу, а его жена Катя ухаживает за двумя детьми. Как объяснили мне соотечественники, они всегда стремились жить среди девственной природы в теплом климате.

«Охота» на индейцев

В общем, вполне свыкнувшись с мелкими трудностями, заживив бок, я решил отправиться в новую «экспедицию» по окрестностям. Меня интересовали местные индейцы.

Они в горах Сьрра-Невада живут уже несколько тысяч лет и накануне прихода испанцев обладали достаточно развитой цивилизацией. Испанские конкистадоры описывали увиденный ими край как плотно населенный, с хорошо развитой ирригацией полей. Интересно, что до сих пор в джунглях можно увидеть тропы из каменных глыб, проложенные индейцами в «доиспанский» период.

В 1975 году «черные археологи» (то есть те, кто грабят древние захоронения) обнаружили в горах заброшенный город, где его обитатели оставили после себя дома, каменные лестницы, мосты, каналы и террасы. Древнее поселение получило имя Сьюдад-Пердида (по–испански, потерянный город). В настоящее время он находится под охраной Колумбийского института антропологии и истории.

Согласно мифологии индейцев, Сьерра-Невада — это духовный центр мира. Проживающие в нем люди являются старшими братьями тех народов, которым не посчастливилось родиться в столь духовном месте.

Первая индейская деревня, куда я попал, располагалась рядом с шикарным отелем, где девушка на reception даже говорила по-английски (признак очень большой крутости заведения!). Создавалось впечатление, что туристы специально приезжают посмотреть на индейцев, как на диких зверушек.

Деревня представляла собой несколько десятков очень примитивных хижин с тростниковыми крышами. Внутри из мебели были только гамаки. Все бы ничего, но самых индейцев в деревне не было: из-за пандемии они углубились в горы.

Тогда я поехал в другую деревню. Здесь, в отличие от первой, дома были вполне европейские. Индейцы оказались маленькими человечками (не больше 150 см), и, если честно, очень мало походили на «старших братьев». Длинноволосые (стрижка лишает человека силы) аборигены были одеты в причудливые белые балдахины, которые они вместо стирки очищают лимонами. Можно спорить насколько это гигиенично, но одежда, действительно, сохраняет белый цвет.

В отличие от доброжелательных колумбийцев, очень охотно позирующих перед фотоаппаратом, фотографироваться индейцы не захотели, и вообще — смотрели на меня достаточно враждебно. Меня поразили местные дети, они не шли на контакт, а испуганно смотрели на меня, как на инопланетянина.

Напряжение удалось снять за счет волшебной долларовой купюры, а если точнее, его эквивалента в местной валюте. За эту скромную плату индейцы согласились показать мне свои жилища. Дома поражали своей убогостью: посреди комнаты был разведен костер, годовалый ребенок томился в специальном гамаке-люльке, мебели не было никакой, но зато в углу стоял плазменный телевизор.

Если честно, я уезжал из деревни несколько разочарованным и думал, что мои этнологические изыскания закончились.

Мамы, кока и анисовая водка

Но жизнь, как это часто бывает, подкорректировала мои планы. Александро и Катя пригласили меня «на церемонию очищения кармы предков», которую для них и других «духовных» иностранцев проводят специально приглашенные «мамы». Мамы — это не женщины с детьми, а шаманы индейских племен Сьерра-Невады. Отличить их от обычных аборигенов можно по специальным белым шапочкам-колпакам, символизирующим снега вершин местных гор.

Мамы, впрочем, как и многие «рядовые» индейцы, носят специальные емкости из тыквы (калабасы), в которой они с помощью деревянной палочки перемешивают смесь толченых ракушек и перемолотых листьев коки. От употребления этого вещества колдуны всегда находятся под легким кайфом, или в «медитационном состоянии» (кому как больше нравится). Кстати, курс очищения кармы, по местным меркам, совсем недешев. Так за трехдневный ритуал мои местные русские друзья заплатили аж миллион песо (около $300).

Обряд проходил на берегу реки. Вначале по кругу пустили стаканчик анисовой водки (мне почему-то вспомнился фильм «Иван Васильевич меняет профессию»), потом индейцы окуривали моих знакомых какими-то травами. В завершении церемонии было омовение в реке.

Не знаю уж, из добрых ли побуждений или из корысти, но индейцы проявили интерес и к моей персоне, спросив, есть ли у меня вопросы. Мне хотелось узнать об их учении, но оказалось, что я должен был рассказать о своих конкретных проблемах, а шаманы помогут мне их устранить. Я честно сказал, что проблемы у меня, конечно, есть. Вот, например, из-за пандемии все откладывается выпуск моей книги. Не уверен, что колдуны поняли слово книга, потому что твердых гарантий оказания помощи я от них так и не получил.

Скажу честно, не то что я на сто процентов отвергаю чудодейственную силу шаманов (так, например, меня впечатлил фильм о молодом американце, которого перуанский шаман излечил от тяжелой психической болезни), но все же определенный скепсис у меня был. «Ну как можно доверять малообразованным диковатым людям, к тому же находящимся под воздействием психоделиков?» — рассуждал я. И, судя по всему, ошибался — шаманы мне помогли! Посмотрев на колдунов, сидящих у костра на берегу реки в первобытном лесу, я интуитивно понял, что это мое место и не стоит торопиться уезжать отсюда.

Игорь Ротарь, Минка, департамент Магдалена, Колумбия