Posted 11 июля 2014,, 21:00

Published 11 июля 2014,, 21:00

Modified 30 января, 22:58

Updated 30 января, 22:58

В Пушкин и Павловск на велосипеде

11 июля 2014, 21:00
Мало какой питерец остановится на ночь в гостинице в Пушкине или Павловске. От города – 10 км: дешевле вернуться домой. Однако попробуйте остаться: есть смысл. Особенно, если взяли с собой велосипеды.

Мало какой питерец остановится на ночь в гостинице в Пушкине или Павловске. От города – 10 км: дешевле вернуться домой. Однако попробуйте остаться: есть смысл. Особенно, если взяли с собой велосипеды.

Гостиница

Главная система бронирования гостиниц – booking.com – находит в Пушкине 11 хостелов и отелей. Российский ostrovok.ru (его хвалили соблазнившие меня ночевкой в Пушкине знакомые веломосквичи) – 10. В Павловске обе дают результат «0». Разброс цен – от 500 рублей за ночь в Lemon Hostel («кровать в общем номере для мужчин с шестью кроватями») до 20 тыс. рублей в Katarina Hoff («каждый номер располагает кухней со стиральной машиной» - спасибо, мы за эти деньги привезем стиральную машину с собой).

Мои знакомые приняли решение о поездке за пару дней, и в большинстве гостиниц мест не было. Изучив предложения в диапазоне 2,5-4 тыс. рублей (отели «Старый замок» и «Охотничья усадьба» пусть тешат вкус бывшего украинского прокурора Пшонки), они выбрали «Екатерину»: 3,5 тыс. за двухместный номер, несмотря на единственную звезду на «Островке». Но это была та звезда, что нужно.

«Екатерина» расположена прямо в Екатерининском дворце – только в служебном корпусе. Когда москвичи вошли в номер с окном во двор (тот, который по непонятной причине всегда закрыт для туристов), они станцевали джигу под игравший во дворе оркестр. До входа в Екатерининский парк – две минуты пешком, вход в Александровский – вообще у крыльца. Под окнами – бесплатный паркинг с охраной (велосипеды не украдут) – красота! А что до слегка провинциального гостиничного флера (фенов, например, в номерах нет) – так он смикширован искренней доброжелательностью и местным колоритом. Например, до гостиницы надо ехать под «кирпич», а у закрытых ворот объяснять, что ты постоялец. Дяденька секьюрити побурчит, но пропустит.

Главная проблема другая: с Интернетом в Пушкине хана. Вайфай в «Екатерине» только в лобби, Yota не работает, мобильный «воздух» у МТС тянет еле-еле. Беда. Берите сматфоны, подключенные к разным операторам.

Екатерининские парк и дворец

99% туристов едут в Пушкин ради Екатерининских парка и дворца – и зря, хотя, разумеется, ради них следует тоже.

Восстановленные после войны из пепла и руин (в полном противоречии с нынешней Венецианской хартией, запрещающей восстанавливать утраченное «как было», т.е. строить муляжи), наши пригородные дворцы представляют собой памятник не (с)только империи Романовых, но и отечественной реставрационной школы. И большая печаль, что эту выдающуюся работу, продолжающуюся по сей день, ни в одном из дворцов так и не превратили в туристическую аттракцию, подобную той, что существует в Стокгольме в музее поднятого и восстановленного фрегата Vasa. Сейчас такие аттрационы (о том, как шла стройка либо восстановление) делают и в компьютерной графике, и в 3D, и в 4D.

В Пушкине память о проделанном восстановлении сохраняется на уровне колхоза «Светлый путь»: посмотрите на фото, вон как оно было и как стало. Никаких изощренных техник из числа тех, что вошли в музейный обиход за последние годы. И москвичам, побывавшим в нашпигованном компьютерными кундштюками столичном Еврейском музее, это било в глаза.

Единственный технический прогресс в Екатерининском дворце – выдаваемые наушники. Экскурсоводы теперь не орут, перекрикивая друг друга, а спокойно говорят в микрофон. Но наушник лучше из уха вынуть сразу – то, что мы слышали, было не экскурсией, а цифро-датной скороговоркой из числа тех, что навсегда отбивают интерес к истории. В итоге я своим знакомым все рассказывал сам, включая главное: Пушкин – то место, где вкус жизнерадостной, но глубоко провинциальной Елизаветы Петровны (отсюда и вульгарная «капуста» расстрелиевского барокко, и святая убежденность Елизаветы, что в Англию можно приехать в карете) столкнулся с европейским вкусом просвещенной Екатерины. И, по счастью, был наголову разбит. И дворец, и парк – это, условно говоря, поле битвы Камерона с Растрелли, строгости с пышностью, вкуса с вульгарностью. (Примерно то же сейчас происходит на Приморском и Рублево-Успенском шоссе: там пока побеждают елизаветинцы).

Вот почему Екатерининский парк – парк разностилевой, с точки зрения хорошего вкуса, сомнительный. После него надо немедленно садиться на велосипед (в сам парк с велосипедом не пускают, а жаль: мало кто из туристов дошагает до дальнего Розового поля!) и ехать в Александровский парк, начинающийся тут же, у дворца.

Александровский парк и дворец

Управление музеями у нас нередко династийное либо пожизненное. Русским музеем руководит бессменный Гусев. Эрмитажем – сын бессменного Пиотровского бессменный Пиотровский. В Пушкине музеем-заповедником 21 год управлял Иван Саутов, а ныне – его жена Ольга Таратынова. Это вполне самодержавный тип правления, не без своих плюсов, но почти всегда с минусом в виде замыленного глаза самодержца. Итог – отставание от времени: консерватизм, помноженный на своеволье. У Гусева в Михайловском парке, стоит ступить на газон, набрасывается охрана (хорошо хоть, без овчарок), в Эрмитаже к выставкам нет аннотаций на уровне Аркадия Ипполитова (хотя сам Ипполитов работает в Эрмитаже). Ни Екатерининском, ни Александровском парках нет нормальной туристической навигации. Что это за статуя? Как называется мостик? Не удивлюсь, если узнаю, что Ольга Таратынова не умеет ни сгенерировать QR-код, ни прочитать, - возможно, она вообще не знает, что это такое и почему так удобно использовать QR-коды в подобных местах.

Но Александровский парк все же невероятно украшает возможность велопрогулки. Можно начинать с шинуазри юго-западной части (хотя кто сейчас живет в Китайской деревне? Какова ее история? – информации на месте ноль); можно – с регулярной, восточной, парковой. А можно заехать и в дальнюю глушь, в лес, где местный люд жарит шашлык, слушает музон, валяется голым пузом вверх и прыгает с разбегу в воду. А можно – к Ратной палате или Федоровскому городку, в котором в войну санитарил Есенин, читая раненым стихи и кокетничая с великими княгинями.

Два-три часа на велосипеде пролетают легко, парк большой, контрасты впечатляют. Недавно отреставрированный Александровский дворец прекрасен. Это лучшая работа обычно тяжеловесного Кваренги, - изысканная, легкая и вместе с тем имперская. Это такая римского духа вещь: мгновенно понимаешь, почему Романовы предпочитали Александровский дворец сундуку Екатерининского. В бабушкином сундуке интересно порыться, но не наденешь же всерьез это бабушкино платье на бал. Реставрация парадных залов Александровского дворца продолжается и сегодня, и худшее, что можно сделать, - это отреставрировать их до сияющего упора, не оставив зазора для эпохи разрухи.

В Александровском дворце, по счастью, мало народу и можно ходить без экскурсий – бабушки-смотрительницы, высаженные обильно, как картошка, куда более вдохновенные рассказчицы, чем замордованные экскурсоводши. Дворец – место содержания под арестом семьи Николая II, отсюда начиналось их перемещение на тот свет, и здесь очень хорошо понимаешь роль Николая в крахе империи. Последний император по уму и типу характера был типичным нынешним менеджером среднего звена. Обожал детей, жену, боялся новизны, вздыхал по Святой Руси – сейчас такие работают в «Газпроме», ездят на Volvo XC90 и живут в таун-хаусах в том же Царском селе, обставленных в стиле «вечная классика с гнутыми ножками». Под окнами бушевал XX век, Романовы могли приглашать на дворцовые концерты Скрябина и покупать картины Серова, а они вымышляли Русь в билибинском стиле, покупали мебель у Мельцера в стиле богатой эклектики, а вот ар-нуво во дворец пускали в размере не больше декоративной вазочки. Милый и слабый был последний император, в силу этого сочетания и наломавший кровавых дров…

Впрочем, возвращаюсь в парк.

Если вы с детьми – обязательно надо подъехать к отреставрированной (а лучше сказать, к заново выстроенной) уродливой псевдоготической Белой башне (честно говоря, ей больше бы пошло остаться руиной). Дети любят всякую ерунду, так что тут им понравится. Вдобавок у башни собраны произведения скульптора Таратынова: объемно отлитые в бронзе в человеческий рост персонажи картин Брейгеля, Рембрандта, Дюрера. Между двух десятков героев «Ночного дозора» можно бродить. Мы, признаться, остолбенели. Сама идея – перевести живопись в скульптурный объем – замечательна, но выбор материала чудовищен. Бронза – серьезная штука, вроде съезда партии, а постмодернисткий подход требует современного ироничного материала, типа пластмассы (так, благодаря институту Pro Arte, на газонах Петропавловки однажды вдруг всплыли сделанные из скотча акульи плавники, превращая газон в океан). И если дети веселятся, то взрослые, глядя на таратыновское бронзы многопудье, печально думают о Церетели и распиле бюджета.

И ни в коем случае не идите в саму башню – обязательный экскурсовод, которому, к сожалению, нельзя заплатить за молчание, отнимет не только деньги, но и час времени. В башне расположен центр детского творчества (как и до революции, когда там был центр творчества детей Николая), но смотреть в новоделе нечего даже четверть часа.

И здесь разумный путешественник должен сделать правильный вывод: лучше подальше держаться от всей этой организованной музейщины. Она представляет собой смертную тоску, стремящуюся вытянуть из тебя деньги на каждом углу. Ну ее к черту, - кролик, беги! Скачай заранее карты "Гугла" или "Яндекса", открой "Вики" и сайт tzar.ru - и вперед!

Другие царскосельские парки

Город Пушкин явно не ждет, что кто-то остановится в нем на ночлег. Городу Пушкину (в отличие от музеев города Пушкина) не нужны деньги туриста. Где тут у вас можно поесть-попить, где вообще бурлит жизнь? Местные вяло машут рукой в сторону улицы Оранжерейной. Но там половина рестораций закрыта на «спецобслуживание», а в трактире остывшие щи несут почти час (при этом полдюжины официантов мечутся среди полудюжины посетителей: это шалман, владелец которого вбухал миллионы в интерьер, но ни копейки в шеф-повара или учебу персонала. Надеюсь, в аду его определят на кухню поближе к огню). Под «дворники» никто не подкладывает приглашений посетить вернисаж, ферму, конюшню. А изо всей местной информации в холле гостиницы «Екатерина» лежит туристический журнальчик «Под рукой», где рекламируют пушкинский магазин «Мир посуды» и подробно рассказывают о пищевых отравлениях (после трактира - самое оно). Не хватает в витрине, как Тынянов писал, «засранного мухами кота фарфорового».

Ближайший приличный гипермаркет, где можно купить продукты для пикника – в Питере, а единственный ресторан, рекомендуемый чревоугоднику – это гутцайтовское «Подворье» на границе с Павловском. Так что про гастрономический тур забудьте и подумайте о пикнике.

Тем более, что Александровским и Екатерининским парками Пушкин не исчерпывается. Можно покрутиться на велике вокруг Федоровского городка, Федоровского собора или впечатляюще загаженных казарм царского конвоя, а затем, коли есть желание, добраться до Буферного парка, прозрачного из-за свежей высадки. А можно – в Баболовский парк, по которому любил гулять Николай и который чуть не превратили в гольф-клуб. А можно – в Отдельный парк, представляющий собой почти что лес между Пушкиным и Павловском.

Имейте только в виду: после уже 25-30 км, накатанных по паркам с их грунтовым покрытием, ноги начинают гудеть даже у подготовленных. И если вы с дамами, то идея после Александровского парка через Отдельный поехать в Павловск может обернуться слезами и упреками.

Павловск – это отдельная песня…

Павловский парк

…И это песня протяжная, долгая. На пару дней, не шучу. 600 гектаров, как-никак. За въезд в которые в этом году даже со студентов берут 100 рублей, хотя если подъехать с юга, со стороны Тярлево и Нововеси – там будут бесплатно распахнутые ворота, любой местный подскажет.

Один лишь объезд на велике классической альбомной части (от колоннады Аполлона к дворцу, от дворца к Двенадцати дорожкам, далее в Новую Сильвию с колонной Конец Света, хотя это даже парка не конец) – уже два-три часа, с учетом холмистой местности. И это без посещения дворца!

Но коль уж все на велосипедах, имеет смысл не останавливаться на альбомных видах, а ехать дальше – на юго-запад к Большой Звезде или на восток к Кругу белых берез. Я, признаться, никогда до этого Круга не добирался, а он обворожительно хорош. Реальный хоровод берез среди лугов, будто специально созданных для пикника. Сон, сказка, рукотворный русский пейзаж – Шишкина не хватает.

Проблема, однако, ровно та же, что и в Пушкине – навигации никакой. Мы, например, собирались от круга берез ехать по аллее Черной Шляпы к Краснодолинном павильону. Но Интернет завис, а попробуй без указателей разберись, какая из семи отходящих дорог является аллеей Черной шляпы. В итоге ошиблись и поехали по аллее Белого Султана.

Почему и в честь чего что называется, парк знакомить решительно не желает. Где на Двенадцати Дорожках Каллиопа, где Эрато – неясно. «Ладно, забей, представь, что ты не турист, а путешественник, - сказали московские друзья. – Когда Шлиман Трою раскапывал, там что, указатели были?»

И тут они были правы. Если невозможно наслаждаться удобствами туризма – надо наслаждаться возможностями путешественника.

За два дня мы наездили 70 километров, - и, если честно, не хватило.

Москвичи собираются вернуться золотой осенью. Где останавливаться, они знают, маршрут проложат заранее (в конце концов, надо проехать по аллеям и Красного Молодца, и Зеленой Женщины), продукты для пикника купят, и, не надеясь на Интернет, возьмут распечатки карт и автономный GPS-навигатор.

Кто предупрежден – тот вооружен.